A Xian, antiga capital de la Xina, vaig tenir la sort de conèixer el professor Dong, un fidel i humil servidor del Partit Comunista Xinès amb qual vaig poder parlar llargues estones sobre la seva estimada ciutat i aquest país gegant que és la Xina. La veritat és que poc, molt poc en sabia de Xian. Tan poc, que per no saber, ni tan sols sabia que en realitat és Xi’an. Encara menys sabia que es tractava d’una megapolis de gairebé 10 milions d’habitants ubicada al bell mig de l’antic imperi xinès (la Xina clàssica no contemplava ni el Tibet ni les vastes terres dels uigurs ni bona part de les actuals províncies meridionals que conformen la Xina moderna). 
La capital de la província de Shaanxi es troba enmig d’una immensa plana verda per on hi discorren rius i aiguamolls. Envoltada de fàbriques i centrals que treuen fum a tothora, Xi’an és una ciutat grisa i contaminada, almenys pels estàndards occidentals. I és que Xi’an és una ciutat de l’interior de la Xina, un indret on la major part de la gent és d’origen camperol i desconeix el significat de la paraula luxe i confort. Així com a Beijing i Shanghai els sous mitjans arriben als 500 euros mensuals, a Xi’an amb prou feines arriben als 200. El professor Dong no negava que hi ha certs empresaris que s’aprofitaven dels pobres camperols, però naturalment exculpava de qualsevol culpa els dirigents xinesos. Ans al contrari, m’explicava que el Partit Comunista sempre s’ha caracteritzat per defensar el proletariat i em comentava orgullós com la justícia xinesa no té miraments a l’hora de pelar els indesitjables.
Així com a Beijing les autoritats tracten “d’amagar” la misèria, a Xi’an s’estalvien els tràmits. Segurament per aquest motiu –vaig veure centenars d’indigents, carrers bruts i deixats de la mà de Déu, autopistes infames, etc- la visita de Xi’an i els seus voltants –on hi ha els famosos guerrers de terracota- em produí una certa desil·lusió. Tanmateix, com molt bé diu mon pare, a Xi’an, i només a Xi’an, vam poder veure de primera mà la vida diària i els estrafolaris costums –des del nostre punt de vista, es clar- de la major part del poble xinès, la que viu al centre i al nord-oest del país. Que ningú s’enganyi, encara que les llegendes occidentals parlen d’una gran massa xinesa camperola perduda de la mà de Déu, el cert és que al segle XXI a l’interior de la Xina s’estan formant àrees metropolitanes repletes de centenars de milers de ex-camperols. El professor Dong considerava just i necessari que els camperols abandonessin la vida rústica i antiquada del camp i passessin a formar part de la gran massa obrera que estava aixecant el país. Aquesta part del seu discurs era sens dubte la més divertida. Amb tan sols 30 anys havia passat de maoista (defensa a ultrança de la vida camperola sense vicis ni luxes) a capitalista occidental (defensa a ultrança de la vida urbana consumista i individualista) amb matisos xinesos, és clar. Diguem que l’home admira amb sinceritat els europeus i els americans però també ens troba massa tous a l’hora de fer complir les lleis i salvaguardar l’ordre públic.
Xi’an és, per damunt de tot, una ciutat històrica. Fou la primera capital de l’imperi xinès i l’extrem oriental de la Ruta de la Seda. No menys destacable són les seves muralles medievals, de més de 10 metres d'altura i 15 d'amplada o alguns dels seus temples budistes, tal i com es poden apreciar en les fotos. Però si per alguna cosa Xi’an és mundialment coneguda és per albergar el fabulós mausoleu del primer emperador de la Xina: Qin Shi Huang (segle III abans de Crist).El primer emperador de la Xina fou, a banda d’un guerrer cruel i despietat, un home notable. Va aconseguir unir la Xina sota el sou jou i, a diferència d’altres conqueridors llegendaris (com Alexandre el Gran), fou capaç de mantenir el poder i governar amb mà de ferro una vasta extensió de terres. És, amb tota justícia, el pare de la Xina perquè no només va unir el país i va acabar amb els diferents regnes tot dividint el nou gegant asiàtic en províncies sinó que a més va construir una extensa xarxa de carreteres, va unificar l’escriptura, el sistema de mesura i la moneda, etc. També va intentar eliminar tota forma de cultura i pensament que diferís del seu (va cremar centenars de llibres de Confuci). Aquesta vessant despòtica el va fer i el continua fent tremendament impopular entre la seva pròpia gent.
Però si la seva vida és més o menys coneguda, més misteriosa resultà la seva mort i posterior enterrament. Sembla ser que durant tota la seva vida, Qin Shi Huang estigué obsessionat amb la idea de la mort i que ja de ben jovenet es feu construir un mausoleu digne del seu poder. Els xinesos afirmen que hi van participar més de mig milió d’homes per construir el mausoleu i totes les seves cambres annexes. Podria semblar exagerat si no fos perquè a un quilòmetre de la cambra funerària pròpiament dita, hi ha un seguit de salons enterrats que alberguen un exèrcit sencer de figures de terracota a escala natural. Per desgràcia, el temps i el pillatge van enfonsar aquestes cambres, destruint bona part de les figures.
El conjunt en sí, només per l’elevat nombre de figures ja resulta xocant, però és que això només és el principi. I és que a la quantitat hi hem d’afegir qualitat. No hi ha dues figures iguals i cada figura té una quantitat de detalls impressionants (des de la roba al cabell, les armes, l’edat, les ètnies...). La pregunta immediata és: i tot això per a què? Per mostrar poder? Per atemorir aquells que gosessin acostar-se a la seva tomba? Per creences religioses? Fos com fos, el cert és que el mausoleu del primer emperador guardava una sorpresa que va restar amagada durant molts anys. Per pura casualitat, l’any 1974 uns camperols que volien fer un pou van cavar el terra uns centenars de metres més enllà del mausoleu i es van trobar amb aquest autèntic tresor (a banda dels que puguin haver-hi dins la cambra funerària, que encara no ha estat oberta). 5 anys després, s’obria el Museu que un servidor va visitar. El jaciment, per dir-ho d’alguna manera, s’amplia any rere any, així com el nombre de figures restaurades.
Personalment, trobo la història colpidora i apassionant, però no pas el museu en sí. El què hom veu és, simplement, una reconstrucció de figuretes descolorides i moltes sense les armes originals. Per a més inri, els salons que guardaven tal exèrcit també van cedir al pillatge (maleïda costum xinesa de construir amb fusta i no amb pedra...) de manera que el lloc tampoc guarda cap estructura original. 
La Gran Pagoda de l'Oca Salvatge fou un centre cultural i religiós -budista- que ens recorda la importància d'aquesta ciutat al llarg de la història xinesa. Ara bé, l'autèntica gràcia d'aquesta ciutat mil·lenària no es limita a les seves muralles, ni a les seves pagodes, ni a la seva ridícula mesquita (d'arquitectura totalment xinesa, sense minarets ni res que pugui induir-te a pensar que estàs en una mesquita), sinó a perdre's pels seus carrers i les seves botigues, guaitar que fan els seus habitants, xafardejar el barri musulmà i la minoria ètnica Hui, passejar pel centre de la ciutat, que ja sembla el d'una ciutat americana (ple de gratacels i edificis d'oficines) i sobretot, poder parlar amb gent tan agradable com el professor Dong.
Magnífica foto que resumeix a la perfecció la meva estada a Guilin i el posterior tour per la província de Guangxi, al sud-est de la Xina. Quins paisatges! Clima gairebé tropical, immenses plantacions i camps d'arrós, muntanyes sorgides del no res que s'amaguen entre la boira, camperols d'ètnia Zuang pescant amb cormorans o llaurant la terra amb búfals d'aigua... Més mític impossible. Sona a tòpic però és la pura veritat la dita xinesa que diu que el paradís a la Terra es troba al voltant del riu Li.
La ciutat de Guilin, per molt que diguin els xinesos, és poc menys que una tifa. El què és realment bell no és Guilin sinó els paisatges al voltant del riu Li. Guilin és una ciutat petita (mig milió d'habitants) del sud-est de la Xina mancada de monuments o relíquies del passat. El millor de Guilin és, sens dubte, el cost ínfim de la vida (el què pots fer amb 1 euro a Guilin!!!) i la peculiar gastronomia (els hi encanta la serp i una espècie de rata silvestre de dimensions mastondòntiques comparada a la rata de ciutat; i tot, naturalment, acompanyat d'arròs i salses ultrapicants). La foto de dalt la vaig fer mentre em dirigia al centre de la ciutat (sortint de l'hotel).
I finalment, després de deixar carreteres secundàries i endinsar-nos per camins de carros, uns camperols treballant la terra amb tecnologia d'última generació :-P 
A mitja tarda, vam deixar els cotxets per pujar damunt d'uns rais governats per un raier xinès i una noieta d'ètnia Zuang que ens va dedicar vàries cançons típiques (molt maques per cert).
Dues visions simples i contràries sobre la Xina: una és la que té la gent que el seu primer i únic viatge ha estat a la Xina, que es pot resumir en: la Xina és la òstia i Shanghai és la millor ciutat del món. L'altra és la que tenen tots els que opinen sense haver trepitjat mai la Xina, visió que es pot resumir en: la Xina és com Afganistan i Cuba és molt millor (tot i que l'illa caribenya té una renta per càpita que no arriba a la meitat de la xinesa). Totes dues opinions em semblen rídicules i absurdes (Shanghai i Beijing molen però per arribar al nivell de Londres i Nova York encara els falta un llarg camí per recórrer... i de l'altra, algú es pensa que els camperols cubans tenen assistència mèdica i medicaments a l'abast? I suposo que la prostitució a Cuba deu ser lúxuria i no necessitat...). La Xina ni és la superpotència que molts es volen creure, ni és el país més pobre i cruel del món com molts altres també ens volen fer creure. Què és la Xina? Doncs la veritat: no ho sé del cert. Com deia Sòcrates: només sé que no sé res.
Però el què més ens sobta a tots els occidentals és el peculiar comportament que tenen els xinesos quan es troben grans aglomeracions. Com deia el meu pare "els xinesos no tenen el concepte d'espai vital que tenim els occidentals". No veureu gaires xinesos fent cues. Més aviat es llancen com bojos i s'intenten colar sempre. Tampoc respectaran un turista fent una foto. Passaran pel davant o es plantaran al mig i es quedaran tan amples. Es clar que tampoc s'enfaden si tu et coles, els passes pel davant, els hi fots un cop de colze "sense voler" o els hi espatlles una foto. Són així. No és mala educació, és simplement la seva manera de viure. Suposo que hi fa molt el fet que el seu sigui en un país amb excedent de persones.
